Мауэрлат: установка и крепление

Зачем нужен мауэрлат: главная строительная задача

Стропильная нога давит на стену в одной точке с большим усилием. Кладка из газобетона или кирпича такую сосредоточенную нагрузку держит плохо: начинается местное разрушение под опорой. Мауэрлат превращает точечное давление в равномерное по всему периметру.

• Распределение нагрузки. Первая и главная функция, ради которой брус и кладут;
• Опорная плоскость. Вторая задача: ровная база, по которой выставляют все стропила в одном уровне;
• Связь каркаса со стеной. Через мауэрлат крыша притягивается к зданию и не срывается ветром;
• Компенсация неровностей. Кладку выводят по уровню, но брус дает финальное выравнивание.

В каркасном доме отдельный мауэрлат часто не нужен: эту часть работы берет на себя верхняя обвязка стены. В деревянном срубе его заменяет последний венец.

Древесина и сечение

• Порода. Хвойная древесина, чаще сосна или ель: смолистая, прочная и доступная;
• Влажность не выше 18 процентов. Сырой брус при высыхании ведет, и выставленная плоскость уходит;
• Качество. Хороший брус идет без крупных сучков в середине пролета, без сквозных трещин и следов грибка;
• Обработка. Антисептик и антипирен в два слоя, с особым вниманием к торцам;
• Клееный брус стабильнее по геометрии, но для мауэрлата избыточен по цене.

Виды укладки: сплошной контур или отрезки

Мауэрлат кладут двумя способами, и выбор зависит от того, какая схема стропильной системы наверху.

Правило простое: чем больше распор, тем важнее замкнутый контур. В висячей схеме стропила стремятся развести стены, и сплошной мауэрлат вместе с затяжками этому противостоит. В наслонной схеме, где ноги опираются на коньковый прогон, достаточно уложить брус под скатами.

Отрезки под каждой стропильной ногой это вынужденное решение. Такой элемент распределяет вес только локально, и для кладки из блока он почти бесполезен.

Как крепят к разным стенам

Правильный шаг шпилек от 1 до 1,5 метра, и обязательно рядом с углами. Отверстия в брусе сверлят по месту: даже аккуратно залитый армопояс дает отклонения, и просверленный заранее периметр не сойдется.

Гайку затягивают через широкую шайбу. Без нее металл вдавливается в древесину, и через сезон соединение ослабевает.

Армопояс под мауэрлат

Для стен из ячеистых блоков армопояс не опция, а условие работы узла. Газобетон прочен на сжатие, но крепеж в нем не держится и выкрашивается.

• Высота от 200 до 250 миллиметров по всему периметру;
• Армирование четырьмя прутками 10 или 12 миллиметров с хомутами;
• Опалубка из U-блоков либо съемная из доски;
• Шпильки закладывают до заливки и фиксируют, чтобы бетон их не сдвинул;
• Выдержка. Специальных добавок не требуется, но нагружать пояс раньше чем через неделю не стоит, проектную прочность бетон набирает за 28 суток.

По сути армопояс это монолитная бетонная лента по верху стен, зеркальная ленте фундамента внизу. Дом получает жесткий замкнутый контур с двух сторон, и кладка между ними работает устойчивее.

• Сборка каркаса это самая трудоемкая часть: арматуру вязывают прямо на стене, по месту, и на дом средней площади уходит день или два;
• Основание под опалубку. U-блоки проще, но дороже. Съемная опалубка из доски требует подпорок снизу и точности по уровню;
• Утепление пояса снаружи обязательно: бетон проводит тепло в разы лучше газобетона, и без вкладыша из пенополистирола по контуру дома появляется мостик холода;
• Пояс по кирпичной стене нужен не всегда: если кладка цельная и толщиной от 380 миллиметров, мауэрлат крепят к ней напрямую анкерами или закладными;
• Связь с фундаментом. Трещины в поясе, появившиеся в первый год, обычно говорят не о его качестве, а о подвижках фундамента или перекрытия под ним.

Мауэрлат в доме из бревна и бруса

В деревянном строении роль опорного элемента играет верхний венец, но есть ситуации, когда брус все же кладут.

• Верхний венец как мауэрлат. Бревно или брус последнего ряда уже распределяет нагрузку, отдельный элемент не нужен;
• Когда брус добавляют. Если стропила опираются не на стену, а на балку перекрытия, и нужна ровная горизонталь под них;
• Усадка. Сруб садится до 5 процентов высоты за два года, поэтому крепление стропил к венцу делают скользящим;
• Крепеж. К бревну мауэрлат притягивают стальными шпильками или крупными саморезами по дереву, анкер в древесину не ставят;
• Защита. Гидроизоляционный слой между венцом и брусом не нужен: обе поверхности деревянные и работают одинаково.

Металлический мауэрлат

В частном строительстве дерево используют почти всегда, но металлический вариант встречается на отдельных объектах.

• Швеллер или двутавр применяют, когда стропильная система тоже металлическая;
• Плюс. Не гниет, не меняет геометрию от влажности, держит больший вес при меньшей высоте;
• Минус. Теплопроводность: металл по верху стены это мостик холода по всему периметру, и внутренний угол помещения под ним промерзает;
• Крепление стропил к металлу идет на болты через приваренные пластины, а не на уголки и гвозди;
• Для деревянных стропил поверх металла все равно кладут деревянный брус, иначе крепить ногу не к чему.

Для обычного загородного дома такая технология избыточна. Она оправдана на больших пролетах и в постройках, где каркас кровли целиком из стали.

Мауэрлат в разных типах крыш

Требования к мауэрлату зависят от типа крыши: где-то он работает по всему контуру, где-то только по двум стенам.

• Замкнутый контур работает как единая обвязка и сам сопротивляется распору, поэтому на вальмовой и шатровой крыше узел надежнее по устройству;
• Два отдельных бруса двускатной крыши распор не держат, его снимают затяжками или ригелями в стропильных парах;
• В односкатной крыше верхний мауэрлат нагружен сильнее: на него приходит основная вертикальная составляющая;
• Угловые стыки замкнутого контура стягивают скобой или накладкой из стальной полосы, иначе при усадке стык расходится.

Пиломатериал: что покупать

Мауэрлат это ответственный несущий элемент, и экономия на пиломатериале здесь обходится дороже всего: заменить его после монтажа крыши невозможно.

• Массив или клееный брус. Массив дешевле и применяется повсеместно. Клееный дороже, но держит геометрию и не ведет его при сушке;
• Влажность. Брус естественной влажности усаживается и может прокрутить крепеж. Стандартное решение это камерная сушка до 20 процентов либо выдержка под навесом;
• Сорт. Берут первый или второй, без сквозных трещин и выпадающих сучков в зоне опирания стропил;
• Порода. Сосна и ель, лиственница заметно устойчивее к влаге, но дороже и тяжелее в работе;
• Изготовление на месте. Если бруса нужного сечения нет, его собирают из двух или трех досок на гвоздях со сплачиванием, это допустимый метод;
• Тонкий брус сечением меньше 100 миллиметров под стропила не годится: врубка съедает слишком большую долю высоты;
• Состав обработки. Антисептик наносят до подъема на стену, в два слоя, особое внимание торцам и нижней поверхности.

Запас по длине берут от 5 процентов: стыковку по длине делают только над опорой, и подогнать ее приходится по месту.

Нагрузки: снег, ветер, температура

На мауэрлат приходят все нагрузки крыши, и зимой они в разы выше, чем летом.

• Собственный вес крыши это постоянная нагрузка, она зависит от покрытия: металлочерепица дает около 5 килограммов на квадратный метр, керамическая до 50;
• Снег для нашего региона считают по третьему снеговому району. Это основная переменная нагрузка, и на пологой крыше она выше, чем на крутой;
• Ветер действует на отрыв: на пологой крыше поток создает подъемную силу, и крепление мауэрлата к стене работает на вырыв;
• Распор от наслонных стропил без затяжек стремится развернуть мауэрлат наружу и сдвинуть верхний ряд кладки;
• Температура и влажность. Брус за год то набирает влагу, то сохнет, и в точках жесткого крепления появляются трещины. Шайба с гайкой позволяет подтянуть узел через сезон;
• Разрыв по стыку. Соединение бруса по длине ослаблено, поэтому стык не оставляют в пролете и не ставят под стропильную ногу.

Расстояния и геометрия узла

Четыре расстояния определяют, будет ли узел работать, и все они проверяются рулеткой до монтажа стропил.

• Вертикальность шпилек проверяют до заливки армопояса: наклоненная шпилька не входит в отверстие бруса, и ее приходится загибать;
• Одинаковая высота по всему контуру важнее абсолютной отметки: перекос в 2 сантиметра между противоположными стенами уводит коньковую линию;
• Начало разметки ведут от одного угла в одну сторону, а не от двух концов к середине. Иначе накопленная погрешность собирается в последнем пролете;
• Диагонали контура в замкнутом варианте сверяют перед креплением, разница допускается до 10 миллиметров.

Гидроизоляция: без нее узел разрушается

Гидроизоляцию кладут шире бруса на 2 или 3 сантиметра с каждой стороны, чтобы вода не затекала по краю. Край не подворачивают наверх: там он будет собирать конденсат.

Механизм разрушения здесь капиллярный. Бетон и кладка работают как фитиль: влага поднимается по мелким порам против силы тяжести и переходит в древесину по всей площади контакта.

• Гниение идет снизу, поэтому и не заметно: верхняя грань бруса сухая, а нижняя годами остается влажной;
• Признак проблемы это потемнение кладки под брусом с наружной стороны и рыхлость древесины у шпильки при подтяжке гайки;
• Антисептик гидроизоляцию не заменяет. Он работает против биологического поражения, но не останавливает капиллярный подсос;
• Наплавляемый материал удобнее рубероида: он не сдвигается при укладке бруса и не рвется под шайбой;
• Наружный край гидроизоляции выводят до внешней плоскости стены, но не за нее: выступающая полоса рвется и собирает воду в месте разрыва.

Подготовка стены перед укладкой

Половина проблем узла появляется до того, как брус поднят на стену.

1. Проверка горизонтали Отметку по всему контуру снимают водяным или лазерным уровнем, а не по рядам кладки;
2. Выравнивание Перепад до 10 миллиметров выводят кладочным раствором, больше 10 требует стяжки по верху стены;
3. Очистка Пыль и остатки раствора убирают: под гидроизоляцией крошка продавливает материал;
4. Разметка шпилек Выносят на стену от одного угла, сверяясь с будущим шагом стропил;
5. Сверление бруса Отверстия делают на земле по разметке, перенесенной со стены, диаметром на 2 миллиметра больше шпильки;
6. Антисептирование Брус обрабатывают полностью, включая торцы и просверленные отверстия;
7. Укладка гидроизоляции Стелят непосредственно перед подъемом бруса, чтобы материал не успел набрать пыли.

• Брусок вместо бруса на подкладку под мауэрлат не ставят: точечная опора концентрирует нагрузку на кладку;
• Отказ от разметки на земле это типичная причина переделки: сверлить брус на высоте по уже закрепленным шпилькам неудобно и неточно;
• Подъем на стену ведут вдвоем или втроем: брус 150 на 150 длиной 6 метров весит около 80 килограммов.

Вес конструкции: что приходит на брус

Чтобы понять, почему сечение и крепление именно такие, стоит посчитать, какой вес приходит на погонный метр стены.

• Собственный вес кровли. Обрешетка, покрытие и пирог дают от 30 до 60 килограммов на квадратный метр ската;
• Снеговая нагрузка. Для третьего района это около 180 килограммов на квадратный метр горизонтальной проекции;
• Ветер. Работает на отрыв, и именно против него нужен крепеж, а не сам брус;
• Пример. Скат 10 на 5 метров при сумме нагрузок около 240 килограммов дает примерно 12 тонн на сторону. Этот вес мауэрлат и передает кладке;
• Вывод. Нагрузка не экзотическая, но сосредоточенная под каждой ногой она разрушает блок, а распределенная по брусу безопасна.

Порядок установки

1. Проверка геометрии Замеряют диагонали периметра и уровень верха стены, отклонения выводят раствором;
2. Разметка под шпильки Шаг откладывают по всей длине сразу, а не от предыдущей точки;
3. Гидроизоляция Раскатывают по кладке с нахлестом на стыках;
4. Примерка бруса Его кладут сверху и через отверстия в армопоясе отмечают точки сверления;
5. Сверление По разметке, диаметром на 2 миллиметра больше шпильки для компенсации;
6. Укладка и стыковка Отрезки соединяют косым прирубом длиной от двух высот бруса и стягивают болтами;
7. Углы Соединяют вполдерева и дополнительно фиксируют пластиной или скобой;
8. Затяжка Гайки протягивают после проверки уровня и диагоналей, не раньше.

Временная фиксация на этапе примерки экономит много времени: брус тяжелый, и поднимать его повторно ради одного отверстия неудобно.

Горизонталь и перекос: как контролировать

Ошибка в плоскости мауэрлата переходит на всю крышу, и исправить ее после монтажа стропил почти невозможно.

1. Проверка площади опоры Верх стены должен быть ровным по всей ширине, брус не должен висеть краем над пустотой;
2. Гидроуровень или лазер Отметки выносят на все углы и середины стен, допустимое отклонение до 10 миллиметров на весь периметр;
3. Выравнивание Провалы добирают цементным раствором, а не подкладками из фанеры и щепок;
4. Диагонали Замеряют после укладки: разница больше сантиметра означает перекос прямоугольника;
5. Контроль после затяжки Гайки тянут равномерно по кругу, иначе брус ведет и горизонталь уходит;
6. Финальная проверка Натянутый по периметру шнур показывает отклонения, которые не видны уровнем.

Последствия перекоса видны с земли: скат идет волной, а ряды кровельного покрытия расходятся к краю. Классический способ проверки перед монтажом стропил это пройти периметр шнуром и уровнем дважды, с интервалом в день.

Частые ошибки

• Нет гидроизоляции. Самая частая и самая дорогая ошибка: разрушение идет снизу и незаметно;
• Крепеж прямо в газобетон без армопояса. Анкер вырывает вместе с куском блока при ветровой нагрузке;
• Врубки в мауэрлате. Сечение ослабляется там, где нагрузка от всех стропил сразу. Запил делают только в стропильной ноге;
• Гайка без широкой шайбы. Металл продавливает древесину, затяжка теряется;
• Сырой брус. При высыхании уводит плоскость, и скат получается волной;
• Отверстия просверлены заранее по чертежу: периметр не сойдется с фактическими шпильками;
• Стыковка встык. Такой шов не работает на растяжение, нужен косой прируб.

Крепежные элементы: что понадобится

Количество крепежа считают по периметру: длину стен делят на шаг и добавляют по одной точке на каждый угол. Для дома 10 на 8 метров при шаге 1,2 метра выходит около 30 шпилек.

Проверка перед монтажом стропил

• Уровень по всему периметру. Перепад в 2 сантиметра на длине стены даст волну на скате;
• Диагонали. Разница больше сантиметра означает, что прямоугольник превратился в параллелограмм;
• Затяжка. Все гайки протянуты, шайбы на месте;
• Обработка торцов после подрезки: свежий срез остается незащищенным;
• Отсутствие зазоров между брусом и кладкой по всей длине.

Кому поручить работу

Установка мауэрлата это этап, где цена ошибки высокая, а исправление требует разбора кровли. Если стены из газобетона и армопояс еще не залит, разумно отдать весь узел бригаде целиком.

В каталоге собраны исполнители по направлению кровельные работы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. У карточек есть рейтинги, отзывы из 2ГИС и прямые телефоны.

Смежные разборы: запил стропил под мауэрлат про узел опирания и стропильная система крыши про конструкцию целиком.

Частые вопросы

Какое сечение бруса нужно для мауэрлата?

Для жилого дома берут брус 150 на 150 миллиметров, для бани и гаража достаточно 100 на 100. При тяжелой кровле вроде натуральной черепицы и пролетах от 6 метров сечение увеличивают до 200 на 200. Сдвоенная доска 50 на 150 допустима только на легких постройках: навесах и хозблоках.

Нужен ли армопояс под мауэрлат?

Для стен из газобетона, пеноблока и других ячеистых материалов он обязателен. Блок не держит крепеж: анкер вырывает вместе с куском стены при ветровой нагрузке. Пояс делают высотой от 200 миллиметров с армированием четырьмя прутками, шпильки закладывают до заливки. Для полнотелого кирпича и монолитного бетона армопояс не требуется.

Чем крепить мауэрлат к кирпичной стене?

Анкерными болтами по готовой кладке либо закладными шпильками, заведенными на 3 или 4 ряда вниз еще на этапе кладки. Шаг крепления от 1 до 1,5 метра, обязательно рядом с углами. Для старой бутовой кладки, где анкер держится плохо, применяют закладную проволоку от 4 миллиметров: ее заводят в швы и скручивают поверх бруса.

Зачем класть рубероид под мауэрлат?

Кирпич и бетон тянут влагу и передают ее в древесину. Без отсечки нижняя грань бруса гниет, причем снаружи это незаметно: брус выглядит целым, пока крепеж не окажется в трухе. Кладут два слоя рулонной гидроизоляции шире бруса на 2 или 3 сантиметра с каждой стороны.

Можно ли делать врубки в мауэрлате?

Нет. Он принимает нагрузку от всех стропильных ног сразу, и любое ослабление сечения снижает несущую способность всего узла. Запил делают только в стропиле, причем не глубже трети высоты доски. Исключение составляет неглубокое гнездо под шип, которое рассчитывают отдельно.

С каким шагом ставить шпильки?

От 1 до 1,5 метра по всему периметру и обязательно рядом с каждым углом. Отверстия в брусе сверлят по месту после примерки: даже аккуратно залитый армопояс дает отклонения, и просверленный заранее периметр не совпадет с фактическим положением шпилек. Диаметр отверстия берут на 2 миллиметра больше шпильки.

Как стыковать мауэрлат по длине?

Косым прирубом длиной не меньше двух высот бруса, со стяжкой болтами. Простой стык встык не работает на растяжение и расходится при ветровой нагрузке. Стыки располагают не на углах и не под стропильной ногой, а в промежутке между опорами.

Нужен ли мауэрлат в деревянном доме?

В срубе и доме из бруса отдельный мауэрлат не нужен: его роль выполняет верхний венец, который и так распределяет нагрузку. В каркасном доме функцию опорной базы берет на себя верхняя обвязка стены. Отдельный брус в этих случаях только поднимает конструкцию без пользы.