Обрешетка под кровлю: шаг и сечение

Обрешетка и контробрешетка: две части одной системы

Это два разных слоя, и путать их нельзя.

• Контробрешетка идет вдоль стропил поверх гидроизоляционной мембраны. Она создает вентиляционный зазор и прижимает мембрану;
• Обрешетка ложится поперек, на контробрешетку. Она держит кровельное покрытие и передает нагрузку на стропила;
• Порядок снизу вверх: стропило, мембрана, контробрешетка, обрешетка, покрытие;
• Зазор от 40 миллиметров для скатов до 10 метров, от 50 для более длинных.

Контробрешетку делают из того же бруска, что и обрешетку. Экономить на ней нельзя: без зазора конденсат с нижней стороны покрытия остается на мембране, и утеплитель намокает.

Шаг под разные покрытия

Для металлочерепицы шаг критичен до миллиметра. Саморез заходит в нижнюю часть волны рядом со ступенькой профиля, и если брусок там не окажется, крепить лист будет не к чему. Поэтому первый шаг от карниза всегда отличается от остальных: его считают по инструкции конкретной модели.

Сечение и материал

• Брусок 50 на 50 миллиметров универсальный вариант для шага стропил до 90 сантиметров;
• Доска 25 на 100 миллиметров подходит под легкие покрытия и дает большую площадь опоры;
• Брусок 50 на 50 и доска 32 на 100 при шаге стропил больше метра или под тяжелую черепицу;
• Контробрешетка от 40 на 50 миллиметров, высота задает вентиляционный зазор;
• Влажность не выше 18 процентов, иначе после высыхания шаг поплывет;
• Обработка антисептиком и антипиреном до монтажа, с промазкой торцов после подрезки.

Сорт пиломатериала для обрешетки берут ниже, чем для стропил, но сквозные трещины и выпадающие сучки недопустимы: в этих местах саморез не держит.

Древесина: выбор и защита от гниения

Обрешетка это несущий элемент, который держит вес покрытия и снега, поэтому к пиломатериалу есть требования.

• Порода. Хвойная древесина, чаще сосна и ель. Хвойный пиломатериал смолистый, лучше переносит перепады влажности и дешевле лиственного;
• Влажность до 18 процентов, то есть материал должен быть сухой. Сырое дерево после высыхания выгибает, и под металлическим покрытием это видно как волна;
• Сорт. Технический сорт, второй или третий, вполне подходит и доступен по цене. Но без сквозных трещин и выпадающих сучков: в таких местах крепеж не держит;
• Тонкий брусок меньше 40 миллиметров брать не стоит даже под легкое покрытие: гвоздь раскалывает его вдоль волокна;
• Обработка. Антисептик защищает от гниения в зоне возможного конденсата, антипирен снижает горючесть.

Отдельно о кромке: доска естественной влажности с необработанной кромкой в условиях подкровельного пространства служит заметно меньше строганой.

Сплошное основание

Под гибкую черепицу и фальц нужна ровная поверхность без перепадов.

• Плита ОСП-3 толщиной 9 миллиметров при шаге стропил 60 сантиметров, 12 миллиметров при шаге 90;
• Влагостойкая фанера от 9 миллиметров, вариант дороже, но стабильнее по геометрии;
• Обрезная доска допустима при толщине от 25 миллиметров и ширине до 150, укладка вразбежку;
• Зазор между плитами от 3 до 5 миллиметров на температурное расширение, иначе листы выгибает;
• Стыки располагают на стропилах и смещают в соседних рядах;
• Перепад по плоскости не больше 2 миллиметров: под мягкой кровлей любая ступенька видна.

Снеговая нагрузка и шаг

Обрешетка передает на стропила не только вес покрытия, но и всю массу снега, которая на нем лежит.

• Регион. Ленинградская область это третий снеговой район, около 180 килограммов на квадратный метр горизонтальной проекции;
• Зона у карниза нагружена сильнее остальных: там скапливается сползающий снег, и первые ряды делают чаще;
• Зона у ендовы собирает снег с двух скатов, основание там сплошное независимо от покрытия;
• Правильное решение для пологих скатов это сокращение шага на одну позицию относительно рекомендованного;
• Расстояние между стропилами тоже влияет: при шаге ног больше метра обрешетка работает как балка, дает прогиб и требует большего сечения.

Обрешетка под тяжелые покрытия

Керамическая и цементно-песчаная черепица весит от 40 до 50 килограммов на квадратный метр, и обрешетка под нее отличается от обычной по всем параметрам.

• Жесткость основания под тяжелым покрытием важнее, чем прочность отдельного бруска: прогиб между стропилами разводит стыки плиток;
• Шаг под черепицу берут из инструкции конкретной марки: разница между моделями доходит до 3 сантиметров, и подогнать ее потом нельзя;
• Первый брусок у карниза ставят выше остальных по толщине, чтобы нижний ряд плиток лег в одной плоскости с верхними;
• Повышенная влага. Под керамикой конденсата больше, поэтому контробрешетку делают от 50 миллиметров, а не от 30;
• Старое основание при замене покрытия на тяжелое не используют: несущая способность обрешетки под профнастил для черепицы недостаточна.

Основание под мягкие и рулонные покрытия

Гибкая черепица и рулонные материалы кладутся только на сплошной настил: жесткости у самого покрытия нет, всю работу делает основание.

• ОСП-3 стандартный вариант, толщина от 9 миллиметров при шаге стропил 60 сантиметров и от 12 при шаге метр;
• Влагостойкая фанера дороже, но стабильнее по форме, ее берут на сложных ломаных скатах;
• Обрезная доска допустима при толщине от 25 миллиметров, но ее кладут с зазором от 3 миллиметров на расширение и обязательно сухой;
• Зазор между листами от 3 миллиметров по всему полю: сомкнутые встык плиты при наборе влаги выгибаются горбом по стыку;
• Разбежка стыков. Листы укладывают со смещением на половину длины, как кирпичную кладку, стыки попадают на оси стропил;
• Подкладочный ковер поверх настила по всей площади при наклоне до 18 градусов, и только по карнизам и ендовам при большем;
• Рулонные материалы на деревянном настиле наплавляют с осторожностью, чаще применяют самоклеящиеся или механическое крепление.

Пленка под обрешеткой: холодный чердак и мансарда

Между стропилами и обрешеткой лежит гидроизоляционный слой, и от его типа зависит, нужна ли контробрешетка и какой толщины.

• Контробрешетка по стропилам поверх пленки и дает тот самый зазор, по которому влага уходит от карниза к коньку;
• На холодном чердаке конденсата больше всего: металлическое покрытие остывает быстрее воздуха, и вода собирается на внутренней стороне;
• Провис пленки между стропилами делают около 2 сантиметров, натянутая в струну она рвется при перепадах температуры;
• Нахлест от 10 сантиметров, по карнизу пленку выводят в желоб водостока, а не обрезают по кромке;
• Вода по пленке должна дойти до карниза беспрепятственно: любая прижатая к обрешетке складка собирает ее и дает капель на утеплитель.

Обрешетка гаража и хозпостроек

На неотапливаемых строениях требования мягче, и экономия тут оправданна, если понимать, на чем именно можно сэкономить.

• Покрытие обычно профнастил: под него обрешетка самая простая, достаточно доски 25 на 100 с шагом от 50 сантиметров;
• Каркас гаража часто металлический, и тогда обрешетку крепят к прогонам саморезами по металлу через заранее просверленные отверстия;
• Пленка для холодного гаража без утепления не нужна, но профнастил без нее собирает конденсат и капает на машину. Практичнее взять антиконденсатную;
• Второй сорт пиломатериала здесь допустим, кроме участков у свеса и в местах стыков;
• Стоимость обрешетки в смете небольшой постройки доходит до четверти затрат на крышу, и шаг брусков тут влияет сильнее, чем их сечение;
• Примыкание к стене дома или соседней постройки закрывают планкой с заводом под покрытие, а не герметиком по шву.

Ревизия старой обрешетки при замене кровли

При перекрытии крыши обрешетку чаще всего можно оставить, но решение принимают после осмотра, а не заранее.

1. Проверка на грибок Темные пятна, рыхлость и запах сырости означают замену участка целиком, а не обработку составом;
2. Проверка крепежа Гвозди в старой древесине расшатываются, брусок при нажатии играет;
3. Проверка шага Старый шаг почти никогда не совпадает с новым покрытием, обычно добавляют промежуточные бруски;
4. Проверка плоскости Правилом по скату: за годы стропила могли дать прогиб;
5. Обработка оставшегося Сухая древесина принимает антисептик хуже свежей, состав наносят в два приема;
6. Решение по настилу Под мягкое покрытие разреженную старую обрешетку не переделывают, а зашивают листами поверх.

• Срок службы обрешетки при исправном покрытии и работающей вентиляции превышает срок службы самой кровли, поэтому замена нужна не всегда;
• Локальная замена возможна, если поражено до четверти брусков и стропила целы;
• Надежность старого основания проверяют и по весу: если новое покрытие тяжелее прежнего, расчет делают заново.

Контроль плоскости и геометрии

Обрешетка задает плоскость кровли, и все ее отклонения потом видны на готовом покрытии.

1. Проверка стропил До обрешетки по верхним кромкам натягивают шнур вдоль ската и по диагоналям;
2. Выравнивание Выступающие кромки стесывают, провалившиеся подбивают рейкой, а не компенсируют толщиной бруска;
3. Первый брусок Ставят строго параллельно линии карниза, он задает все остальные;
4. Разметка шага Переносят на каждое стропило рулеткой от карниза вверх, а не отмеряют от предыдущего бруска;
5. Контроль по диагонали Через каждые 5 или 6 брусков сверяют диагонали получившегося прямоугольника;
6. Финишная проверка По готовой обрешетке проходят двухметровым правилом в двух направлениях.

• Разметка от предыдущего бруска накапливает погрешность: к коньку шаг уходит на несколько сантиметров, и последний ряд покрытия не попадает в волну;
• Аккуратность здесь дешевая: исправить плоскость на этапе обрешетки это несколько часов, а после монтажа покрытия уже невозможно;
• Число брусков по скату считают заранее и подгоняют шаг так, чтобы у конька не оставался узкий остаток.

Порядок монтажа

1. Проверка плоскости стропил Натягивают шнур по скату, выступающие ноги строгают, западающие подбивают рейкой;
2. Гидроизоляция Раскатывают горизонтально снизу вверх с нахлестом от 100 миллиметров, провис между стропилами до 20 миллиметров;
3. Контробрешетка Прибивают вдоль каждой стропильной ноги поверх мембраны;
4. Карнизная доска Первый элемент обрешетки обычно толще остальных: под ним край листа и капельник;
5. Разметка шага Линию каждого ряда отбивают от карниза по всей длине ската сразу, а не от предыдущего бруска;
6. Монтаж брусков Крепят гвоздями или саморезами в каждую стропильную ногу, стыки делают на стропиле;
7. Проверка в коньке Верхние бруски ставят с зазором для выхода воздуха;
8. Контроль диагонали Перед укладкой покрытия проверяют прямоугольность ската.

Правило простое: размечать от предыдущего бруска нельзя. Погрешность в пару миллиметров накапливается, и к верху ската шаг уходит на несколько сантиметров.

Узлы, где шаг меняется

• Карниз. Первая доска толще или сдвоенная, она компенсирует высоту волны и держит капельник;
• Конек. Коньковый узел собирают из двух брусков по обе стороны с разрывом для вентиляции;
• Ендова. Сплошное основание по всей длине с запасом по 30 сантиметров в каждую сторону;
• Примыкания к трубе. Сплошной участок под фартук;
• Под снегозадержатели. Усиленная обрешетка или дополнительный брусок в месте крепления.

Свес и край ската

На краях обрешетка выполняет дополнительную работу, и там ее собирают иначе.

• Карнизный свес. Первая доска толще остальных и принимает край листа вместе с капельником;
• Вынос за фронтон формируют выпуском брусков обрешетки на 30 или 50 сантиметров с опорой на кобылки;
• Ветровая доска по торцу закрывает срезы, держит фронтонную планку и принимает нагрузку от ветра;
• Усиление под водосток. Кронштейны желоба крепят к лобовой доске или к стропилам, но не к тонкой обрешетке;
• Популярная ошибка это ровный срез брусков по шнуру уже после монтажа покрытия: подлезть туда становится нечем.

Расчет материала и расход на покупку

Расход считают по площади ската и шагу, это же количество идет в покупку.

• Погонные метры обрешетки. Длину ската по горизонтали делят на шаг, умножают на ширину ската;
• Пример. Скат 10 на 5 метров при шаге 350 миллиметров: примерно 15 рядов по 10 метров, то есть 150 погонных метров бруска;
• Контробрешетка. Равна суммарной длине всех стропил;
• Сплошное основание. Площадь ската плюс 10 процентов на подрезку;
• Крепеж. Около 20 гвоздей или саморезов на квадратный метр;
• Объем в кубометрах. Сечение умножают на погонные метры, пиломатериал продают именно так.

Частые ошибки

• Шаг не под профиль покрытия. Саморез попадает мимо бруска, лист держится на соседних точках;
• Разметка от предыдущего элемента. Погрешность накапливается по скату;
• Нет контробрешетки. Вентиляционный зазор отсутствует, мембрана и утеплитель мокнут;
• Сырой пиломатериал. После высыхания бруски выгибает, под металлом это видно как волна;
• Плиты встык без зазора. Расширение выгибает основание, на мягкой кровле появляются бугры;
• Стык бруска в пролете. Соединять нужно на стропиле, иначе стык провисает;
• Сплошная обрешетка в коньке там, где нужен выход воздуха.

Кому поручить

Обрешетка это этап, который делают своими руками чаще остальных: инструмент простой, а разметка понятная. Сложности начинаются на ендовах, примыканиях и при работе с мягкой кровлей, где любая неровность основания видна на готовой крыше.

В каталоге собраны исполнители по направлению кровельные работы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. У карточек есть рейтинги, отзывы из 2ГИС и прямые телефоны.

Смежные материалы: шаг стропил и сечение и утепление крыши изнутри про пирог целиком.

Частые вопросы

Какой шаг обрешетки под металлочерепицу?

Равный шагу волны конкретной модели, чаще всего 350 миллиметров. Саморез заходит в нижнюю часть волны рядом со ступенькой профиля, поэтому брусок должен оказаться точно под этой точкой. Первый шаг от карниза отличается от остальных и указан в инструкции производителя листа.

Чем обрешетка отличается от контробрешетки?

Контробрешетка идет вдоль стропил поверх гидроизоляции и создает вентиляционный зазор от 40 миллиметров. Обрешетка ложится поперек, на контробрешетку, и держит кровельное покрытие. Без контробрешетки зазора нет, конденсат остается на мембране и утеплитель намокает.

Какое сечение бруска брать?

Брусок 50 на 50 миллиметров подходит для шага стропил до 90 сантиметров и большинства покрытий. При шаге больше метра или под тяжелую натуральную черепицу берут 50 на 50 вместе с доской 32 на 100. Под легкие покрытия достаточно доски 25 на 100, которая дает большую площадь опоры.

Под какие покрытия нужна сплошная обрешетка?

Под гибкую черепицу и фальцевую кровлю. Используют плиту ОСП-3 толщиной 9 миллиметров при шаге стропил 60 сантиметров или 12 миллиметров при шаге 90, либо влагостойкую фанеру от 9 миллиметров. Между плитами оставляют зазор от 3 до 5 миллиметров на температурное расширение.

Можно ли использовать необрезную доску?

Под разреженную обрешетку для шифера и ондулина иногда применяют, предварительно сняв кору: под ней заводится жук. Но шаг при этом выдержать сложнее, а под металлочерепицу такой вариант не годится вовсе, поскольку там важна точность до миллиметров. Экономия оказывается мнимой из за перерасхода времени на подгонку.

Нужен ли зазор между досками сплошного основания?

Да, от 3 до 5 миллиметров. Плиты и доски расширяются при нагреве и от влажности, и уложенные вплотную они выгибаются. На мягкой кровле это проявляется буграми на готовой поверхности, которые видно с земли.

Как правильно размечать шаг?

Отмерять от карниза по всей длине ската сразу, нанося все отметки рулеткой за один проход. Разметка от предыдущего бруска накапливает погрешность. Ошибка в два миллиметра на каждом шаге дает к верху ската расхождение в несколько сантиметров, и последний ряд листов не совпадет.

Сколько бруска нужно на скат?

Длину ската по горизонтали делят на шаг и умножают на ширину. Для ската 10 на 5 метров при шаге 350 миллиметров выходит около 15 рядов по 10 метров, то есть 150 погонных метров. К этому добавляют контробрешетку, равную суммарной длине всех стропил, и запас около 10 процентов на подрезку.